Хорватия – край удивительных ландшафтов

Экскурсионный автобус наматывает километры горных дорог, а я не могу оторваться от окна. Кажется, здесь, в Хорватии, города сохранились в средневековом масштабе: вот как было 500 лет тому назад в городе 6 тысяч населения, так именно столько жителей здесь насчитывается и сегодня. С высоты дорожного виража видишь в долине маленькое тесное собрание красных крыш вокруг древнего храма и источника. Опускаемся, въезжаем и за считанные минуты пересекаем городок по мостовым, отполированным за века до блеска. И нас провожают взглядами старухи в черном, которые тоже будто бы сидят здесь пятьсот лет. Ни молодых людей, ни детей не видно. Туризм в Хорватии – это туристы и старики.

Отдых Хорватия. Полуостров Истрию мы практически переехали поперек, останавливаясь несколько раз перекусить и отдохнуть в небольших скромных ресторанчиках. Когда же вышли на смотровую площадку высоко в горах – ахнули от потрясающей панорамы на дикие увалы гор, море зелени, далекий блеск озер. Только ради этой красоты стоило проделать столь дальний путь.

Но вообще-то мы ехали посмотреть главную туристическую достопримечательность Хорватии: Плитвицкие озера.

Как рассказывает экскурсовод, на самом деле эти 16 озер, покрупнее и помельче, связанных между собой протоками и водопадами в единый гигантский каскад, рождены рекой по имени Матица. Где-то в верховьях эта Матица выпрыгнула из-под земли и пошла скакать по горам, густо и живописно заросшим лесами, то разливаясь широко, то обрушиваясь водопадами с каменных утесов или бурливо сбегая промытыми многочисленными руслами. Всего тут насчитывают 90 водопадов, но мыслимо ли их все учесть в постоянно меняющейся грандиозной панораме?

Самый величественный, потрясающе огромный кратер, в который спадает река Плитвица (в этом месте она уже так называется) носит имя Великий слад. Здесь высота падения воды с отвесных скал около 80 метров. Смотреть что снизу вверх, что сверху вниз – головокружительно!

Плитвицкие Озера, вдоль которых мы прошли, тоже совершенно особенные. Они покоятся в известняковых чашах, дно усеяно сучьями, стволами принесенных из лесу деревьев, всяким лесным мусором, но вода в этих озерах не цветет, она поражает изумительно голубым, каким-то искусственным цветом. Объясняется это наличием в лесных здешних почвах соединений меди, отсюда и голубой цвет, и поразительная чистота. Почему-то в этой воде живет лишь определенный сорт форели, и плодится она при этом очень бурно. Возле берегов рыба стоит плотным стадом и жаждет от туристов подачки.

По горным тропинкам и мостам, неустанно щелкая затворами фотоаппаратов, мы сквозь эту водную феерию дошли, наконец, до самого крупного Козьего озера. Огромную водную гладь бирюзового цвета пересекли на катере и поднялись из этой впадины с водопадами и озерами по нескончаемой лестнице наверх, где нас уже поджидал автобус.

Признаться честно, ноги очень даже чувствовали, что путь проделан немалый. Кстати, экскурсовод рассказывает, что Истрия, этот потрясающе красивый кусок суши в Адриатическом море, принадлежал до второй мировой войны Италии. Доблестный Броз Тито со своими молодцами отбил ее у итальянских фашистов и приписал к Югославии. Сейчас на этом полуострове очень любят отдыхать ностальгирующие итальянцы. Смешно звучит, но тогда же Черногория из солидарности с СССР объявила войну Японии. И до сих пор у Черногории, так же как у России, с Японией нет мирного договора, так и живет с нею в состоянии войны. Любопытно, Япония это как- то ощущает?

Мы вернулись в свой отель, расположенный неподалеку от городка Поречь, в Зеленой Лагуне. Расположение просто сказочное: «Парентиум» окружен водой со всех сторон, а сосновая рощица или парк вплотную подступают к пляжу, сосны даже забегают в воду и пропускают сквозь хвою утреннее солнце.

Вода в Адриатическом море очень теплая, но дно здесь некомфортное. Словно колючая каменная губка, на которую невозможно встать. Поэтому пляжи обустроены бетонными плитами, с которых в воду спускаешься, как в бассейн, по лесенке. Плавать лучше с утра до обеда. И не только потому, что в это время воздух особенно чист и вода свежее. После обеда ветер с моря наносит к берегу какую-то белую слизь, разгребать которую руками малоприятно. Вообще здесь вода – живой бульон, с планктоном, водорослями, крабами, рыбами… Сразу вспоминается Азовское цветущее море под Ейском.

Нет, в Персидском заливе тоже полно всякой живности, там в соляном бульоне плавает безумное количество разнообразных тварей и рыб, но сама вода все же очень чистая. А здесь это плавучее «белое сало» просто сводит с ума.

Зато на берегу отдыхать - сплошное удовольствие. В тени сосен приятно загорать, в бассейне со смеху умрешь, глядя на теток, которые усердно занимаются аэробикой, но можно пойти на теннисный корт, взять напрокат велосипед и смотаться, к примеру, в Поречь. Можно мимо отелей и санаторных комплексов прокатиться туда и на смешном трамвайчике с открытыми вагончиками.

Городок маленький, красивый, весь в зелени, мостовые и тротуары сверкают полированным камнем. Туристы прилежно осматривают древний до неправдоподобия храм Святого Ефросимия. С колокольни дивный обзор на скопище красных крыш, зелени, сверкающий голубизной голубой залив.

Кстати, отсюда ходят экскурсии в Италию – в Венецию и Триест. Оба этих города имеют богатейшую историю, были самостоятельными влиятельными республиками.

Находишься до потери чувств и с особым удовольствием опускаешься в плетеное кресло на веранде одного из многочисленных ресторанчиков. Заказываешь зелень, белое вино и рыбу. Готовят здесь ее просто и необыкновенно вкусно. Выносят тебе на блюде целую рыбину, зажаренную на углях, и тут же, на твоих глазах, гигант в белом колпаке и фартуке ловко разворачивает ее надвое, вынимая хребет. Желает тебе с улыбкой приятного аппетита, наливает вина и удаляется. Аромат от рыбы идет именно такой, каким и должен быть – свежей жареной рыбы, а не докучливых чужеродных специй. Вот разве что свежая веточка базилика…

Вот такое же удовольствие удалось испытать, когда мы путешествовали по сельской Хорватии и в одной деревне остановились у лавок с медом и сырами. Свежий козий и овечий сыр со сливовицей, конечно, обладают особым совокупным вкусом. С вином местным мне даже больше этот сыр понравился. Может быть, оттого удовольствие от такого угощения кажется особенным, что оно – неповторимо? Настолько свежий и ароматный этот сыр, мягкий и нежный, что купить его не представляется возможным, например, в Москве.

Каких-то особенных сувениров тут не найдешь, обычный туристский мусор: ракушки, шляпки, резной камень, шарфики. Но и без этого как вернешься домой?

Кстати, неподалеку от нашего отеля есть прекрасная прогулочная тропа – вкруг, по полуострову, вдоль лесистого берега можно пройти за три часа. По дорожке не спеша бредут пожилые парочки, летят пацаны на роликах, велосипедах. По деревьям скачут белки, над морем горестно, как старухи, причитают чайки. Можно по пути спуститься к воде и искупаться. Но при этом обязательно иметь ввиду, что везде под ногами у тебя будут острые каменные «ежи». Предусмотрительные люди здесь плавают в специальной обуви.

Вчера всей компанией поднялись на гору, к капелле Святого Николая. Модерновое сооружение со стеклянной стелой, перед которой стоят пластмассовые стулья для прихожан. А за 15 кун можно подняться на эту капеллу и осмотреть окрестности. Но и с горы вид замечательные. Отсчитаешь бойко 150 ступеней – и смотри хоть на закат, хоть на восход.

Спуститься решили прямо по горе, скользкой от опавшей хвои. Здесь ее сметают в рыжеватые стожки-копешки, а белки, перелетая с дерева на дерево, стряхивают новые вороха иголок.

За две недели мы все классно загорели, пленки уже кончаются, скоро домой. Осталось еще съездить на остров Кырк, где расположен древний монастырь, и программа выполнена, - прекрасный тур в Хорватии!

• Турфирмы по Хорватии
• Пляжный отдых
• Познавательные туры